五號水門

由於上一篇「漫步台北舊城區」獲得廣大迴響（這是個人不切實際的幻想，只有兩個人跟我提過，真正的理由是我自己想寫）。因此，本篇特別以大稻埕為主題。但是，必須要先說，一般對於大稻埕的定義是承恩門（北門）以北，玉門街以南，捷運淡水線以西，淡水河以東。但是，由於個人的體力有限，所以我以民權西路作為南界，而民權西路以北到玉門街以南，我想得等下次吧。接下來，就言歸正傳。

對於生長在城東的小孩而言，城西對我來說，一直是個充滿神秘而又令人好奇的地方。

神秘的是它的位置向來是我極少接碰的領域，而好奇的是它迷人的過往（如果你常看台灣史）。

當年台北建城，艋舺、大稻埕兩市相爭，過往的恩怨（頂下郊拼），於這場戰爭中延續發酵。但也凸顯了，當時兩市的政商實力，是多麼的雄厚。

「大稻埕」，根據字面的意思，就是超大晒穀場之意。而它是在艋舺頂下郊拼之後，由械鬥失敗的下郊（即福建同安的商會組織）人漸次興建而起。它的發展，以三座廟宇為核心，由南向北，依次是法主宮（南京西路）、霞海城隍廟（迪化街）與慈聖宮（延平北路）。其中以迪化街上的霞海城隍廟最負盛名。

雖然可供探訪的點很多，但是我只想講幾個地方：迪化街、大稻埕碼頭、李春生紀念教會與二二八原爆點。

迪化街一段，依照傳統的見解，粗略可分為三段。前街、中街與後街。前街是以南京西路的起點到霞海城隍廟；中街則是從霞海城隍廟到民生西路；而後街是由民生西路到歸綏街。至於由歸綏街到民權西路，目前仍在整修中，我期待它能以復古的新面目，重新展現在大家的面前。

在歸綏街上，最著名的莫過「鹽館」，也就是辜氏故宅。這一棟座落於歸綏街小巷中的豪華宅邸，是由辜顯榮所建造的。之所以稱為鹽館，主要是因為當時辜家從總督府手中取得鹽的專賣權，壟斷全島民生用鹽，全台的鹽均必須在此分配。透過總督府的高壓統治，台灣人民對於這樣的暴利，根本就是敢怒不敢言，因此，私下稱之為鹽館。而此地也是辜嚴悼雲與辜振甫的新房，在辜嚴悼雲的回憶錄中，對此地有詳細的描述。當年的辜家不可一世，作為台人擔任日本貴族院的第一人，富可敵國，不可一世。可是，隨著辜老的辭世，和信集團變賣資產、幸福水泥重新整頓，與私生女疑雲，都讓人對於這個曾是台灣第一巨賈的家族前景，蒙上了一層陰影。頗有舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家之慨。目前，該建築已無辜家人生活其中，而係由榮星幼稚園使用。

過了歸綏街，來到民生西路底的五號水門，也就是俗稱的「大稻埕碼頭」。這個原本沒沒無名的小漁港，由於艋舺港的逐漸淤積，與淡水的開港（第一次英法聯軍之後，簽訂天津條約，明訂淡水作為通商口岸），北部的茶葉經由英商杜德（John Dodd）的引介，銷往歐美，而使得台灣正式的被納入世界經濟體系中，而大稻埕也一躍成為國際級的商港。當時大稻埕港口，塞滿了從淡水至此的船舶，碼頭上滿是搬運工，從事卸貨、裝船的工作，忙錄中充滿了蓬勃的朝氣。而現今的大稻埕碼頭，是台北河濱公園的一部份，早已不再人聲鼎沸，有的只是來此看夕陽的情侶與遊客；停靠於此的船舶，也只剩下假期才會開船的藍色公路，來往的船隻也不再是為了追名求利，而僅具有單純的遊憩功能。大稻埕碼頭早已洗盡鉛華素顏面世，百年來的風華絕代，富商巨賈、文人雅士、青樓名伶與郭朱之流，也如江水般一去不返。惟一不變的是靜謐的淡水河，在夕陽的瀲灩波光中，載浮載沈的承擔著這一切。

離開大稻埕碼頭，在「大稻埕之春」的石雕公共設施旁，會看到一條只有防火巷大小的小徑---貴德街，這條街道是劉銘傳所劃定的洋人居住區，其目的在阻止洋人勢力深入島內，更重要的是就近管理洋人。而此地僅存獨逸領事館（Deutsche，即德國的直接音譯，此為日本人所創之用法。由於本人曾被德文荼毒過，所以知道此一用法）與李春生紀念教會，證明洋人在此居住過的歷史。李春生被稱為「台灣茶葉之父」，而他更是一位思想家與基督教徒。對於台灣的教育事業、基督教的宣教活動，均極具貢獻。由於年少時曾在廈門的洋行工作過，因此會說英文，而日領期間，亦自修日文。來台後與英商杜德合力將台灣茶販售至紐約，替台灣茶博得「東方美人茶」之名。雖為買辦，但卻無銅臭之氣，致力於教會捐獻與台人之教育事業。同時也對台人與洋人間之紛爭，有調停之功，又被稱為「蕃頭李仔春」。此外，有興趣的話，也可以觀察一下，貴德街的建築，地基都比路面高出一截，主要的目的在避免淡水河氾濫而設。（附帶一提，此地也是陳敏薰家族的發跡地，可以找找看，是否可以發現美麗女董座的足跡）

走到迪化街上。看著已經開賣的年貨大街，一時間叫賣之聲不絕於耳，阻道試吃活動，更是三步一崗五步一哨，在磨頂放腫的人群中，品味著台灣特有的庶民文化--逛夜市。這邊看看、那邊問問，即使不買，也很快樂。同時也順便看看迪化街上的建築物。這裡充滿了清代閩南式與日據時代巴洛克式、現代主義式的立面建築，更是台灣眾多企業的發跡地。迪化街50號的萊爾富，原本是在霞海城隍廟前賣杏仁茶的小販，如今貴為台灣鮮奶大廠--光泉汪家；前街曾有間新復興布行，裡面有兩個大股東與一個小學徒，兩個大股東分別是台南幫的精神領袖吳尊賢與大金主侯雨利，而那個小學徒則是食品大廠統一高家的高清愿。此外，新光吳家的吳火獅、中日飼料的林坤鐘，還有販售北海鱈魚香絲的聯華食品，均曾在此地駐足。而今有些雖早已離開此地，但是迪化街無法抵擋的過人魅力，卻吸引著一代又一代的台灣人來此地探訪。來到此地，千萬別錯過永樂雞捲大王與金仙號的蝦捲，均是歷史悠久的名店。

最後是法主公對面的二二八事件原爆點。目前只有一塊石碑為記，訴說著台灣光復初期，天馬茶房前的這段過往。這一個微不足道的事件，卻成為主導台灣過去十年社會發展的主旋律；一場小小的私煙查禁，最後卻引爆成為省籍間的衝突對立，我想這該是行政長官陳儀所始料未及的吧。二二八事件、白色恐怖多少台灣人為此付出了生命，但也確保了社會的穩定。（因為有能力會作亂的高級知識份子，在這兩次的事件中，均被屠殺殆盡）有利於統治階級的管理。而這個傷口，只是被掩蓋、被忽視，卻從未被撫平、更沒有癒合。積壓四十年的傷痛與不諒解，在台灣逐漸開放的過程中，一下子爆發出來，讓整個社會為這件事付出了十年的代價。或許，有人會覺得不值得，但是我卻覺得，政府應該給人家一個交代，在那個風聲鶴唳的年代隱忍未發，就是希望有朝一日能夠沈冤得雪，討一個公道回來。台灣四十年的經濟奇蹟，是以此為代價所換來的，我們自然對此均有責任。安撫遺屬的情緒、彌合社會的陳年舊創，我們才有可能繼續前行。因為一個忘記歷史的民族，並不值得被尊敬。對於過去視而不見的人，又怎能展望未來呢？

畢竟，今日是奠基於昨日之上，而明日則是站在昨日與今日的基礎上。我想就以此做結吧。